拉達香格里拉之旅

香格里拉為藏語，意即世外桃源。所以，一提到香格里拉，很多人都直接聯想到西藏，是情有可原的。另外，本地旅游廣告中也時常把中國云南省的中甸標榜為香格里拉，鮮有人知道印度北部的拉達也有香格里拉的美譽。

在拉達（Ladakh）遇到一名每年在這里住上10個月的澳洲退休人士，20年來風雨不改。

問他去過香格里拉西藏沒？誰知他振振有詞地告訴我：西藏已不再是香格里拉了。

“香格里拉，就在拉達?！?/P>

這樣的說話，未免過重了，但是稱拉達為香格里拉的確名副其實。

攝于Tikise Gompa內，離列城約十公里外。秋天時田地變得干硬，樹葉變黃，冬天時更因落雪而變得白茫茫的一片。

特殊地理景觀

拉達被喜馬拉雅山脈西側的群山環抱，一山疊一山，一眼望去，禿兀的山峰形成高山沙漠的特殊地理景觀。風一起，沙塵就像網一般，把人團團包圍；一個人走在高山沙漠里，漫天風沙填滿地平線，一個人影都沒有，荒涼的感覺都荒到心坎里去了，這種天地之大唯我獨尊的孤傲很讓人享受。

從一村到一村，一鎮到一鎮，我喜歡坐在公車車頂，跟拉達人，大包小包的行囊，米糧，家畜濟濟一堂，用力地聽著我聽不懂的拉達語，還有拉達人豪邁的笑聲在山谷間悠悠蕩蕩，忽然間有一種自己就是屬于他們一份子的感覺。

彎彎曲曲的車道，就像一條大蟒蛇，圍繞著山嶺移進，好不壯麗。

車子從一山繞過另一山，沿著蜿蜒的山路從山頂駛到山谷底，再從山谷底爬到另一座山頂。此間，山的顏色從金黃色轉成姹紫嫣紅，間中帶點深綠和深藍色，偶有懸崖峭壁或滾石亂墜的斜坡，整顆心像是卡在喉節間，不上不下。

路一走遠，類似的風景不斷地重復著，令人有走入迷宮般的錯覺。而在這迷宮陣里，幾處的石壁為旅途添加幾分驚喜。

誰說風沙無情

木碧(Mulbeck)是我駐足的第一個拉達小村，當地人喚它Move Back，乍聽之下倒有幾分“退一步”的味道。木碧村對山是個懸崖石壁，奇石怪巖尤如一張張人臉橫向擺開，每張人臉訴說著不同的表情，欲言還休，形成異常壯觀的景象。這么栩栩如生的人臉石壁，不會是人工石刻吧？問當地人，都說是自然風蝕而成。誰說風沙無情？木碧的風沙就在此山谷間訴說著千百年來的滄海桑田，一張臉就是一個故事。在暮色下，人臉石壁更顯凄美，與村子里金黃的稻浪相映成趣，“退一步海闊天空”的情懷油然而生。

拉瑪尤如(Lamayuru)的石壁，像是圓形的城堡雕梁，在山間層層相疊，默默守著三個山谷的交界處。爬到交界處中央的大石上，環顧四周，一處山谷有如被刀削；綠油油的稻田和農舍像地毯般鋪在另兩個山谷，加上拉瑪尤如寺廟和石壁，渾然一幅世外桃源的景致。閉上雙眼猛吸飄流在山谷間的新鮮空氣，此情此景就被深深地烙印在腦海里，揮也揮不去。還有一個叫方(Fang)的地方，雖然只是行車路過，一路上天然石柱重重疊疊，就像是歐洲城堡的石柱，讓人以為自己跌進了童話世界。

在拉卡機(Leh-Kargil)的一段路中，有很多令人驚嘆的地形及山峰。這一座在拉瑪尤如附近，它奇異的氣勢及宏偉，令人深受吸引。

充分利用山水

伴隨著山巒起伏的，除了石壁以外，還有長年封雪的山峰，在藍天與灰黃的土地間為拉達增添了純白色彩。

在日光下，雪峰上的冰雪開始溶化，冰水繞過山腰，流進村莊里，日復一日，年復一年，是拉達人僅有的寶貴水源。為了充分地利用山水，拉達人就沿著山水所流經的地方，另辟人造水道，讓水能夠流過田地的農舍，省去打水挑桶的麻煩。

在拉達住久了，水道走得多了，愈發令人好奇：上午越過水道時明明是流水潺潺，怎么下午已經干涸？

原來，每個拉達村莊自古以來就有一個有趣的制度：山水的流向由全村決定，然后村民就輪流執行導流的任務，在水道的分岔處打通這條水道，用土壤和石頭堵住那條水道。如此這般，山水那天流進誰家的田地早已計劃好了，全村上上下下公平地分享著水源的同時，也讓他們把生活次序打理得井井有條。

另外，在各個村子里，不同的水道有其不明文規定的用途，用以煮飯飲水的跟洗衣洗澡用的分得一清二楚，決不混淆。所以，拉達人的生活與土地緊緊聯系?，F代文明雖提升了拉達人的生活素質，但因為對山水的依賴，拉達人依然保留著這個優良的傳統。

蘭士卡河(Lanskar River)，當地人主要靠這河水耕種過活。河流沿北直上，在寧穆(Nimmu)與印度河交接，再往西流到巴基斯坦。冬天時，整個巴杜(Padum)都被風雪蓋著，與外界完全隔絕。河流因寒冷結冰，當地人就用此唯一途徑步行出外。

受西藏文化熏陶寺廟建筑古色古香

千古年來，拉達一直是跨歐亞陸路貿易的重要一站，在貿易交往當中，其文化面貌受外來文化的熏陶至深，諸如其藏傳寺廟的壁畫就邀請克什米爾畫匠，大膽地采用克什米爾獨有的亮麗色彩，在寺廟的墻面上涂繪一寺的滿天神佛。

在拉達與外界的貿易往來中，跟西藏的交往最為頻繁，所以拉達深受西藏文化的影響，從宗教信仰，飲食，傳統醫藥到語言，不難找到彼此文化的共同之處，難怪拉達也有小西藏之稱。

這一脈文化與宗教是無法分割的，所以不管到哪個拉達村莊，即使房舍多么簡陋，村民的生活多么貧苦，都有藏傳佛寺或佛塔守住村口。藏傳佛教一向予人神秘的氣息，踏入拉達的村莊自然就像展開一次神秘之旅般。

寺廟建筑古色古香，四面墻以土制磚塊蓋起，涂上白漆，另外在墻邊涂上黑色和紅色的粗條，形成簡單而層次鮮明的幾何線條。寺廟內有歷史悠久的精致壁畫和精美唐彩點綴，因此許多寺廟已被列為印度國寶級的保留文物。 

當地的小孩子都很可愛，更不怕陌生人。右邊小孩穿的是當地民族服裝。 
 

盛大宗教慶典

每年的不同季節，每所寺廟都會舉行盛大的宗教慶典。其中，我很幸運地能趕上在平陽寺(Phyang Gompa)舉行的平陽節(Phyang Festival)

在平陽節的前一天抵達平陽村，村里沒有旅者宿舍和餐館的設施，只好挨家挨戶求當地人收留，結果誤打誤撞地闖進了當地人的家里，還是該村最富有的人家之一呢！

拉達人的房子類似寺廟的建筑，與藏族民舍相去不遠。屋頂是平的，在夏天用來曬稻米蔬菜。屋子的窗門極少，且門檻只有半截人身那么低，所以進門時一定要俯身，在城市長大的人最不習慣，我就曾硬碰硬地撞上門檻四次，畢生難忘。門建得低自有其中的道理：夏天防風沙，冬天可避寒，順應了高山沙漠的特殊氣候。

拉達家庭特色

一般上，第一層樓是用來儲存農具和牛羊。傳統拉達家庭的活動中心圍繞著在第二層樓的廚房，全家大小長幼有分地坐在小地毯上，前面擺著小矮桌一張，盛菜的碗輪流在家人間遞傳，在推讓之間傳達著彼此的關懷。燒菜做飯的火爐以干柴生火，而打風催火的氣袋為全家的溫飽，在一張一合間控制燒菜的火候，是拉達家庭另一特色。

拉達人謙而不卑，也愛說笑，有一次問拉達朋友為什么屋子的門檻那么低？他說因為拉達人矮，然后大家哄然大笑。

對于像我這樣一個陌生人，拉達人能如此寬容地施予住宿和膳食，并且毫無設防地讓我一窺他們的生活，是我拉達之行的最大收獲。

夜里，在拉達人家頂樓的房間過夜，蠟燭一被吹熄，滿天的星星象全都撲到窗邊似的，仔細一看還有個象紗縵般的群星體，朋友說是銀河系。

閉上眼睛，夢里都是星星，數不清。

阿野　

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