會呼吸的博物館 西班牙托萊多城

西班牙之榮

位于北側的比薩戈拉門(Puerta de Bisagra)是托萊多城的正門，門上刻有西班牙國王卡洛斯一世的帝徽：帝國皇鷹，城墻上則刻有西班牙文學大師塞萬提斯給托萊多的題詞――西班牙之榮，西班牙城市之光。這里有為游客修建的長達千米的扶手電梯，免去了攀爬之苦，同時在電梯上還可以俯瞰城市北部的全景，視野極佳。托萊多城的另一側是橫跨塔霍河上的阿爾坎塔拉橋(Alcantara Bridge)，這座橋是外界通往托萊多的必經之路，卻鮮有游客停下駐足，大多只能隔著車窗看那屹立的城堡門以及橋下湍急的河流。

不過，經過這里便不難理解西班牙的國王們為何會選此作為都城――實在是地勢險要，易守難攻。

對于托萊多的游覽，感受其間比有目的的旅行本身更為重要。雖然古城通車，但是向城市中心去，絕大部分只能依靠雙腳，徒步穿行在或起伏或蜿蜒的街巷之中，不過，比雙腳走得更遠、更深的還是我們的心。腳下細小石子砌成的小路將我們一路引入幽深，老城沉靜、厚重，樸實、內斂，平淡之中，有著悠遠而又綿長的韻味，置身其中，既可以想象它昔日的繁華，又可以感受到繁華褪盡后的一絲蕭索。陽光照耀下，老城仿佛淺吟低訴著一曲直抵人心的挽歌。用心去體悟來自遙遠時空的那份沉厚之美，穿越時間與空間的界限，讓自己沉浸在這場橫亙千年的夢境中，才是托萊多帶給我們的意義所在。

畫家城

厄爾?格列柯，雖然出生在16世紀的希臘克里特島，成年以后又揚名于威尼斯和羅馬，卻最終來到托萊多，并選擇在此終老。這位提香的高徒，帶著成為西班牙宮廷畫家的憧憬卻在馬德里受到排擠，不過他在托萊多找到了發展的機會。

在一個夕陽西下的傍晚，他踏過托萊多石橋的那一刻，泰加斯河與山城的光與色，如畫中仙境般的一切，瞬間打動了這位半生顛沛的藝術家，使他決心留在這座山城，在他余生的37年從未離去。

37年間，他創作了很多傳世之作，最著名的要數《奧爾加茲伯爵的葬禮》。他被認為是西班牙歷史上第一個偉大的畫家，在他之后的許多年中，才有了土生土長的委拉斯凱支和戈雅，這三位以及20世紀的西班牙三杰――畢加索、米羅、達利――已成為世界藝術史上不可或缺的人物。如今，稍具規模的西方美術館幾乎都收藏有他的作品。畫家格雷科的遺體存放在城西的圣多明各修道院，那是任何日子都不免票的私立單位。修道院的木質部分經歷400年依然完好無損，另一頭是石頭砌的，同樣布置得富麗堂皇，正廳懸掛著格雷科的多幅油畫，包括《基督的再生》。

看過托萊多古老的建筑，不如再一次穿越回縱橫交錯的狹窄街巷，從中世紀的沉厚中回歸到塵世的歡愉與喧囂。托萊多城中有很多紀念品商店，也許是因為《堂吉訶德》以此為創作背景的緣故吧，很多店鋪都擺放著騎士模樣的雕塑。

同時，這里還盛產金屬制品，制作精美的盔甲、刀劍和盾牌也是一大特色。

如果覺得軍事紀念品不便攜帶，那么托萊多所特有的一種名為“達馬斯奇納多”的金銀箔絲鑲嵌飾品則不容錯過，它是西班牙最著名的工藝品之一，一直以來都是西班牙王公貴族的最愛，現在在許多西班牙博物館里保存的文物中都可以看到這種手工藝。沿襲古老技藝，如今西班牙的能工巧匠將這種金銀絲鑲嵌在首飾和畫作中，既可以佩戴，又可以作為擺設，具有很高的實用性和收藏價值。城中很多小店都值得一逛，不過所售物品良莠不齊，需要仔細甄別，并且少不了一番討價還價，不過倒是很有樂趣。無論收獲豐富還是空手而歸都沒有關系，放慢腳步，在路邊的小咖啡館坐上片刻，點一杯咖啡，配一塊兒當地特有的面包，讓托萊多的氣息縈繞和沉靜下來，細細品味，讓一切在品味之中變成回味，這樣的旅行才更為完整。

托萊多距離馬德里只有70公里，所以大部分人晨至夕歸，只為托萊多留出一天的行程。這是最便捷體驗托萊多的方式，但是難免太過匆匆。這樣一座獨具特色的古老小城，絕對值得駐足和停留，所以，如果時間充裕，不如住上一日，讓自己沉浸于千年流轉之中，感悟這份難得一遇的古樸與寧靜。又或者放下地圖，讓自己隨意穿梭和迷失在錯綜交織的街巷里，沒有目的地行走，只為轉角處不期而遇的贊嘆與驚喜。

走過大大小小的城市，途經各種動人風景，終究難以忘懷的還是初見時的心動與綿延其后如絲如縷的懷念與追憶。托萊多就是這樣一座小城，只要踏足，心就會被它來自中世紀的古樸寧靜之風吹拂與撩撥，忘卻現世的紛擾、煩憂與羈絆，完完全全沉浸在那份獨有的古老與美好當中，可以冥想，也可以什么都不想，它所帶來的那種環遍周身的感受便已涌上心頭，并且無可替代地成為永恒。

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